Зимой автомобиль часто проводит по несколько дней без движения из-за нелётной погоды или новогодних праздников. Долгая стоянка на холоде может заморозить технику, создав владельцу немало проблем. Что делать, если машина замёрзла? Посмотрим, какие инструменты и хитрости есть в арсенале водителей, чтобы ответить на зимние вызовы.
Чем откапывать машину зимой
Сугроб на месте машины — стандартное зимнее «развлечение» автомобилиста. Столкнувшись с ним впервые, понимаешь: инструменты для борьбы со снегом стоит заранее брать домой, а не оставлять в машине накануне снегопада. Тогда не придётся копаться в сугробе руками, пытаясь нащупать крышку багажника.
Что нужно для быстрого вызволения из снежного плена? Прежде всего, правильная лопата. Не стоит откапывать машину старой дедовской железной лопатой, которой легко повредить кузов и колёсные диски. Купить пластиковую автомобильную лопату для снега намного дешевле, чем чинить сколы краски. Да и времени уйдёт меньше: широким пластиковым совком снег кидать проще и эффективнее.
Для очистки кузова есть удобные щетки и скребки для снега. Начинать чистку лучше с крыши, постепенно спускаясь вниз. Не стоит сразу приниматься за стёкла, оставляя на крыше сугроб: при первом же резком торможении он съедет на лобовое стекло, перекрыв обзор. А на высокой скорости оставшийся на крыше снег создаёт позади машины настоящую вьюгу, мешающую заметить вас на дороге. Поэтому чистить автомобиль от снега нужно тщательно.
Как разморозить дверные замки
— Как твоя машина в -30° заводится?
— А кто её знает, она не открывается…
(Бородатый анекдот)
Большинство машин сегодня открывается «по воздуху»: с пульта сигнализации или с помощью бесключевого доступа. Но если аккумулятор сядет, придётся вспомнить о старой доброй замочной скважине. Правда, и с ней возможны проблемы.
Из-за отсутствия смазки и редкого использования личинка замка может подклинивать даже летом. А зимой к этому добавляется влага, попадающая в механизм на автомойках — на улице она быстро превращается в лёд. Повернуть ключ в закисшей и заледеневшей личинке не получится — можно только сломать его, если давить чересчур сильно. Для оживления замка нужны другие методы.
Лучший способ восстановить работу личинки — залить в неё специальный размораживатель замков. Лёд растопит изотермическая реакция, безопасная для металлических деталей и краски. Специальные средства для замков отличаются от универсальных размораживателей замков и стёкол наличием в составе смазки (на стёклах она бы оставила масляные разводы). Оба типа автохимии справятся с задачей, но после универсальных средств замок лучше дополнительно смазать.
Народные средства для размораживания замков — кипяток и тормозную жидкость — использовать не стоит. Создавая резкий перепад температур, кипяток портит лакокрасочное покрытие двери рядом с личинкой, а остывая, сам превращается в лёд. Тормозная жидкость весьма агрессивна к металлам, что ускоряет коррозию внутри замка.
В крайнем случае, когда под рукой нет подходящей автохимии, можно попытаться разморозить дверной замок автомобиля самим ключом, предварительно нагрев его зажигалкой.
Как открыть примёрзшую дверь
Замок открыт, а дверь не поддается — знакомая ситуация? Особенно после мойки накануне. Чтобы двери не примерзали, нужна профилактика: тщательная протирка влаги в дверных проёмах, продувка сжатым воздухом и обработка уплотнительных резинок графитовой или силиконовой смазкой. В этом вопросе важна самостоятельность: на автомойках редко думают о том, как вы будете открывать машину на следующий день.
Если дверь все-таки примёрзла, не переусердствуйте в попытках открыть её. На морозе дверную ручку легко отломать, оставшись с ней в руках перед так и не сдавшейся дверью. Вместо силовых методов применяйте смекалку: проверьте другие двери машины — возможно, одна из них откроется проще. По периметру двери можно аккуратно стучать ладонью, чтобы раскрошить лёд внутри проёма. А самый изящный, пусть и долгий способ попасть в машину — запустить двигатель дистанционно и дождаться, пока отопитель прогреет салон, освободив двери.
Очистка стекол и дворников ото льда
Можно ли поцарапать стекло пластиковым скребком? С точки зрения физики, это невозможно: пластик значительно мягче. Однако царапины, порой появляющиеся на стекле даже от работы резиновых дворников, заставляют усомниться в научных выкладках.
На самом деле, стекло царапают не дворники и не скребки, а мелкие песчинки и твёрдые частицы грязи, оказавшиеся на поверхности. Кристаллы льда мягче них и не могут повредить стекло, но всё же при работе скребком стоит соблюдать осторожность: счищать иней и лёд в одном направлении, без хаотичных движений в разные стороны.
«Ленивое» растапливание льда на стекле струёй горячего воздуха из печки чревато более серьёзной проблемой, чем царапины. Из-за разницы температур велик шанс, что стекло просто лопнет, и перед глазами водителя появится внушительная трещина. Так часто бывает при наличии на стекле мелких сколов.
Безопасно и быстро очистить стекло ото льда поможет размораживатель стёкол. Тонкая наледь и иней после обработки легко удаляются взмахом дворников, а толстый, намерзший за несколько дней слой льда размягчается и счищается скребком почти без нажима.
Щётки стеклоочистителей тоже стоит обработать размораживателем, поскольку механическая очистка скребком может повредить резинки. А включение примерзших к стеклу дворников чревато поломкой электропривода.
Как оживить севший аккумулятор
Может ли аккумулятор замёрзнуть на морозе? Полностью заряженный — нет, электролит в нём сохраняет текучесть до -60°C и даже ниже. Но в коротких городских поездках батарея редко заряжается на 100%, да и работающие «фоном» электроприборы (сигнализация, иммобилайзер, блок бесключевого доступа) постепенно «съедают» заряд. А это уже опасно: в полуразряженном аккумуляторе электролит превращается в лёд всего при -20°C.
|
Физические свойства электролита
|
|||
| Плотность электролита, г/см3 | Напряжение на токовыводах | Степень заряженности АКБ | Температура замерзания |
| 1,27–1,29 | 12,6–12,7 V | 90–100% | -60°C |
| 1,23–1,24 | 12,4–12,5 V | 70–80% | -40°C |
| 1,18–1,22 | 12,2–12,3 V | 40–50% | -20°C |
| 1,09–1,13 | 11,7–11,9 V | 0–10% | -10°C |
Замёрзший электролит повреждает пластины, и батарею уже не спасти, поэтому нужно тщательно следить за ней, не допуская глубокого разряда. Перед долгой стоянкой на морозе проверьте напряжение аккумулятора (если требуется — подзарядите) и снимите клеммы с токовыводов, чтобы исключить утечку.
Но полностью разряженный и замёрзший аккумулятор — крайний случай, до которого лучше не доводить. Обычно всё начинается с неудачных попыток запуска и неуверенного вращения стартера. Такому аккумулятору требуется помощь, лучше всего — демонтаж и зарядка стационарным зарядным устройством в домашних условиях. Температура влияет на скорость химической реакции, поэтому не спешите заряжать только что принесённую с мороза батарею — дайте ей нагреться в течение пары часов.
Для оперативной помощи на улице можно использовать зарядно-пусковое устройство как дополнительный источник питания, либо прибегнуть к классической «прикурке» от другой машины — для этого понадобятся качественные пусковые провода.
Как запустить замёрзший двигатель
Итак, с аккумулятором порядок — зарядили, «подкурили» или купили новый. Как завести машину на холоде? Успешный запуск двигателя в мороз зависит от нескольких факторов:
- Стартовый ток аккумулятора
- Подходящая вязкость масла
- Исправность свечей зажигания/накаливания
- Наличие топлива и его воспламеняемость
- Правильное смесеобразование в цилиндрах
Если стартер уверенно крутит, но мотор не заводится — что-то не так с последними пунктами списка. При долгих попытках запуска свечи зажигания часто заливает бензином, и они не дают искру. Сушка свечей зажигания не всегда помогает — лучше сразу менять их на новые. Дизельному двигателю искра не нужна, зато требуется высокая стартовая температура в цилиндрах — убедитесь, что исправны свечи накаливания.
Какой бензин лучше заливать зимой? Чем больше октановое число, тем выше детонационная стойкость топлива (актуально для форсированных двигателей), но она же усложняет зимний запуск. 95-й бензин поджечь сложнее, чем 92-й, а 98-й горит ещё хуже. Поэтому зимой лучше заправляться бензином с минимальным октановым числом, допустимым для вашего двигателя.
А что насчёт дизеля? Согласно нормам, зимнее дизельное топливо не должно замерзать до -35°C (летнее кристаллизуется при -5°C), но на практике с образованием в зимнем топливе парафинов можно столкнуться уже при -25°C. Для профилактики лучше заливать в бак антигель для дизельного топлива накануне похолодания. Если же топливо уже замёрзло, то оживить машину будет непросто. Да, есть специальные антигели-размораживатели, но они смогут восстановить текучесть топлива только в баке. Чтобы запустить двигатель, придётся вручную прокачать магистраль и заменить топливный фильтр.
Для запуска двигателя недостаточно подать в цилиндры воздух и топливо, нужно сделать это в правильной пропорции, которая зависит от корректной работы датчиков. А они на морозе часто сбоят, делая смесь слишком бедной или чересчур богатой. В этой ситуации можно создать топливно-воздушную смесь вручную с помощью жидкости для быстрого старта. Она впрыскивается прямо во впускной патрубок и попадает в цилиндры, где легко воспламеняется, и мотор успешно стартует.
Если же никакие хитрости не помогли, и двигатель не заводится — не стоит мучить технику, которой на морозе и так несладко. Придётся кардинально менять условия запуска: греть подкапотное пространство тепловой пушкой, эвакуировать машину в тёплый бокс или ждать потепления.
